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  • YSL被指抄襲,只因時尚圈太內卷?

    2021-08-19 14:01:50

     

    浪漫的水城威尼斯,迎來了疫情后Saint Laurent男裝的首場線下走秀。時值威尼斯建筑雙年展,創意總監Anthony Vaccarello邀請了美國藝術家Doug Aitken在秀場打造了一個名為 “Green Lens(綠鏡)” 的大型裝置藝術。

     

    Saint Laurent 2022春夏男裝系列正式發布。Anthony Vaccarello選擇在威尼斯的La Certosa島發布2022春季男裝,在浪漫的海濱,同時也印證了自己的浪漫主義情懷。

     

    Saint Laurent大膽啟用“新秀場”

     

    自從疫情的出現,巴黎鐵塔前再沒有Saint Laurent華麗的時裝展演出,反之讓Anthony Vaccarello在線上世界變得活躍起來。

     

    2020年12月,Saint Laurent以視頻直播形式發布了2021春夏女裝系列。創意總監Anthony Vaccarello把秀場搬離了巴黎,來到了位于北非摩洛哥馬拉喀什的一片廣袤的沙漠。模特從沙丘中依次走過,從夕陽走進夜色,白日平靜廣闊,夜晚燃起篝火,跳動的火焰熱情狂野,甚是壯觀。離開了巴黎之后,每一處秀場選址都變得至關重要。今年,Saint Laurent同樣帶來了兩場精彩的大秀。2021年秋冬女裝系列,YSL把模特們帶到了冷峻的冰島陡峭的懸崖峭壁,洶涌的海浪配上穿著時裝的模特們,正如Anthony Vaccarell所說:“When I was thinking about this collection,I had this place in mide,like a movie director.It's the idea of a girl in a landscape where she doesn't belong.Saint Laurent should do something that's like a dream:what the F?!Why is she there?”

     

     

    制造出一個冒險的場景,才是Saint laurent該有的風格。恢宏原始的自然之景,將這一季各種奢華人造皮草與皮革、珠寶與粗花呢等等襯托得更加煥然一新,帶來一種法式的浪漫。這季服裝以60年代的Party Queen造型為重心,豐富的色彩與黑色背景碰撞,幻變出各種服飾造型。垂墜飄逸的金屬色衣服配上60年代風格粗花呢套裝及皮草飾邊,散發從容自信。從90年代小眾音樂人Peaches的經典造型取材的華麗缺陷美元素,模糊庸俗與奢華之間的界線;奪目的金屬色平織布料連身褲,與搖曳生姿的閃爍首飾巧妙呼應。

     

    2022春夏男裝來到水城威尼斯, Anthony Vaccarello將這一季描述為“維多利亞時代黑暗浪漫的幻想”,也是疫情后品牌的***線下走秀。

    Vaccarello這一季的靈感來源于維多利亞時代的英國象征派詩人Arthur Symons。飄逸的襯衫、垂墜感的面料、荷葉邊、蕾絲、飄帶……雖然以黑色為基調,但卻呈現出層次豐富的細節之美。模特們就像是從唯美主義畫作中走出來的少年,輕盈纖巧如維多利亞時代***版畫家Aubrey Beardsley的筆觸。在這一季作品當中,Anthony Vaccarello還致敬了Yves Saint Laurent1983秋冬高級定制系列中那件經典的黃色歌劇院斗篷,將它變成了飄逸的荷葉邊絲綢襯衫。

     

     

    歷經兩任總監的Saint Laurent

     

    2012年Slimane在開云集團和品牌聯合創始人Pierre Berge的邀請下從Stefano Pilati手中接管當時“搖搖欲墜”的Yves Saint Laurent,并擔任品牌創意總監。

     

    Hedi時期的Saint Laurent,他的個人風格深深地影響著整個品牌。一上任他就大刀闊斧的把品牌名稱和Logo由Yves Saint Laurent改成了Saint Laurent。在Slimane大刀闊斧之下將Saint Laurent煥然一新。直至任期結束,短短幾年便將品牌***翻近3倍,并且成衣的銷售量達到與配飾包袋相當。Slimane讓這個曾一度喪失生機的老牌時裝屋成為開云集團最具有商業價值的品牌之一。

     

    街頭文化一直是Hedi Slimane獲取靈感的來源,搖滾和不羈也是他個人最鮮明的風格。2016年,Hedi Slimane因為當時和Saint Laurent以及集團方面存在內容版權紛爭,果斷離開了品牌。2016年4月,擁有意大利血統的Anthony Vaccarello被任命為Saint Laurent品牌創意總監,也預示著YSL進入嶄新的時代。與Slimane不同的是,嚴謹的剪裁是Anthony Vaccarello的強項, 也讓他為流行文化帶來了強勢卻不失感性的時尚線條。他開始以設計都會女性的造型為主,這些女性獨立自主,無畏追求她們想要的東西,這些品質令他著迷。Anthony Vaccarello與Saint Laurent品牌精神有著天然的契合。自執掌Saint Laurent以來,他為品牌注入了許多新的活力。他的作品也與他在自己的標簽上建立的美學緊密相連,后者融合了對雕刻和斜線剪影的偏好,通常為黑色,用鋒利的邊緣切割,加上金屬細節作為點綴。Anthony Vaccarello憑借著自己的作品由不被看好慢慢轉變為大受好評,連同銷量也跟著不斷上升。但是由于同行之間的不斷競爭以及疫情的持續影響,如果想讓Saint Laurent一直受歡迎下去,他需要做的還有更多。

     

     

    Saint Laurent新系列被指抄襲?

     

    Hedi Slimane接手Celine以后,他直接改變了前設計師Philo在職時期打造的“Gentlewomen”式都市大女人形象,取而代之的是更加街頭化年輕化的休閑風格。雖然一直被時尚圈詬病“風格越來越像快時尚Zara”,但根據財報顯示,LVMH2021第一季度收入增長32%至139.49億歐元,有機銷售額增幅為30%。按部門劃分,Celine所處的時裝皮具部門銷售增長45%至67.38億歐元。這個數據很有效地堵住了曾經質疑過New Celine是否能成功的人的嘴。而Celine的轉型成功無疑給了更多品牌想要改革的勇氣。

     

    Anthony Vaccarello在Saint Laurent2021秋冬女裝系列,告別了曾經摯愛的黑色和單色系列,而是將成衣患上了紫色、鈷藍色、金色和黃綠色等高亮色彩。Vaccarello稱其是“60年代的廓形搭配80年代的顏色。”勾勒出軀體輪廓的金屬連體衣配上60年代風格的粗花呢套裝再飾以皮草袖邊,將優雅與性感相融合。

     

    不過就在秋冬系列發布不久,就被指出有抄襲Chanel的嫌疑。尤其是這一季Saint Laurent大量運用的配色、粗毛呢面料和腰鏈,都是90年代的Chanel隨時可見的經典元素。在外套上采用的貝母紐扣和四口袋的設計給人的感覺充斥著濃濃的Chanel風格。Saint Laurent大量運用在項鏈和配飾上的拜占庭風格的馬耳他十字,也是Chanel的經典元素之一。就連Chanel現在的主席Bruno Pavlovsky也直接表示“這是一種令人恥辱的行為。"

     

    很多人也紛紛評價Saint Laurent這些大牌一次次的在向市場妥協,但是放眼望去現在的時尚圈“抄襲”其實代表了:每一個品牌都需要圍繞市場、消費者和潮流運作,大眾買單的設計才是品牌需要的設計。Saint Laurent的這場風波,不只是品牌之間的口水戰,而是對設計師如何衡量設計風格和銷量的警醒和考驗。

     

    以上內容轉載自http://news.efu.com.cn/newsview-1326929-1.html 

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